Qu'il soit électrique ou à essence un taille haies à besoin d'avoir des lames bien affûtées pour faciliter la couper et éviter que le moteur ne force.
L'affûtage doit être effectué dès que l'on sent que la coupe est plus difficile ou si les dents sont émoussées. Il existe deux grandes familles de taille haies ceux avec des lames à action réciproque ou les deux lames bougent et ceux avec seulement la lame du dessus qui bouge (principalement sur les petits taille haies électriques) dans ce second cas on affûtera que la lame mobile, la contre-lame doit présenter des arêtes à 90°.
Pour se faire il existe deux méthodes différentes : à la main avec une lime ou avec une mini perceuse électrique. Dans les deux cas il est possible de le faire avec les lames en place mais il sera plus aisé de le faire avec les lames démontées. Le démontage est certes plus long mais l'affûtage est plus facile et cela permet aussi de contrôler l'état du mécanisme d'entraînement, de le nettoyer et de le regraisser.
Après avoir démonté les lames, les serrer dans un étau pour éviter qu'elles ne bougent pendant l'affûtage.
L'affûtage à la lime permet d'avoir une grande précision d'affûtage mais est relativement long vu le nombre de dents.
La lime doit être maintenue de façon à conserver l'angle d'affûtage original. Bien entendu il faut utiliser une lime de bonne qualité.
L'affûtage avec un cylindre de ponçage monté sur une mini perceuse est quand à lui beaucoup plus rapide et moins fastidieux mais le contrôle est plus difficile pour obtenir un affûtage régulier. Il faut laisser l'outil travailler sans appuyer dessus et travailler par passes successives sur toute la longueur de la dent.
Dans les deux cas on veillera à enlever le moins de matière possible et à enlever la même quantité sur chaque dent. On finira ensuite l'affûtage en passant avec une cale un papier de verre fin sur la face interne de la lame afin d'enlever les bavures de l'affûtage et obtenir une surface lisse pour faciliter le glissement.
Enfin pour les plus chanceux qui ont une lime électrique, elle pourra aussi être utilisée. La lime électrique permettra un excellent affûtage avec une grande rapidité.
Il ne reste plus qu'a remonter les lames en graissant le mécanisme et en huilant les lames avec un produit spécial taille haies ou du dégrippant.
Votre tracteur tondeuse à du mal à démarrer ! Lorsque l'on actionne le démarreur le moteur commence à se lancer puis se bloque avec un grand bruit, il y a de fortes chances que ceci soit du à un retour causé par une mauvaise décompression.
En effet ces moteurs comportent un système automatique de décompression au démarrage qui soulève légèrement la soupape d'échappement pour diminuer les efforts du démarreur. Si les soupapes sont mal réglées (jeu trop important) la décompression ne pourra pas se faire correctement. Ceci évitera aussi de griller le démarreur.
Un réglage correcte des soupapes est aussi important pour que le moteur tourne bien, il est donc conseillé de le vérifier régulièrement suivant l'utilisation du tracteur (en début de saison de tonte par exemple).
L'exemple suivant montre comment régler les soupapes d'un moteur mono-cylindre dit OHV (à soupapes en tête) qui est le type le plus courant sur les auto-portées non professionnelles. Le moteur est un tecumseh 12CV mais les autres marques ont un système similaire.
Sur ce moteur la valeur de jeu est d'environ 0.1 mm (1/10ème), pour obtenir la bonne valeur il faut se référer à la notice d'entretien ou de spécification du moteur.
Avant toute action commencer par débrancher la bougie et la batterie du tracteur afin d'éviter tout risque d'accident.
Pour commencer il faut pouvoir accéder au cache culbuteur (la gamelle en tôle sur la culasse), on peut faire l'opération sans enlever la carrosserie mais il sera plus aisé d'essayer de la basculer comme sur la photo (2 vis à enlever sur le pare-chocs avant) :
Ensuite on ouvre le cache culbuteur pour accéder aux vis de réglage. Attention il y a une petite quantité d'huile à ce niveau, il faut donc prévoir un bac en dessous pour la récupérer.
Avec un jeu de cales on commencera à mesurer le jeu existant pour vérifier les valeurs. Pour mesurer ce jeu sur une soupape, il faut tourner le moteur à la main (ou mettre un cliquet sur l'écrou de fixation de la poulie). Lors de la rotation du moteur on voit les soupapes s'enfoncer alternativement, lorsqu'une des soupape est enfoncé au maximum on mesure le jeu de l'autre en insérant une cale entre le haut de la soupape et la face de contact avec le culbuteur. La cale de la bonne taille doit passer sans trop forcer (il est possible de superposer plusieurs cales pour avoir la bonne épaisseur.
Pour le réglage il faudra desserrer le contre-écrou avec une clé d'environ 1/2 tour puis resserrer progressivement la vis en vérifiant le jeu avec la cale de la bonne épaisseur :
Une fois le bon réglage obtenu il faut resserrer le contre-écrou tout en maintenant la vis en position (voir photo) pendant le serrage pour éviter que le réglage ne change lors du serrage du contre-écrou.
Après avoir réglé les deux soupapes faites faire 2 ou 3 tours au moteu,r puis revérifier que le jeu est correct.
Remonter le cache culbuteur, rebrancher la batterie et la bougie et contrôler le niveau d'huile. Le moteur devrait maintenant beaucoup mieux démarrer sans à-coups.
Mots-clés : écologie
Au bout de plusieurs années la mousse finit par envahir le gazon surtout dans les régions humides et les zones peu ensoleillées.
Les magasins proposent des produits chimiques pour combattre cette mousse. En général il s'agit de sulfate de fer. Lorsque que l'on applique du sulfate de fer la mousse noircit peu à peu puis il faut l'enlever en la ratissant ou avec un scarificateur. Toutefois il semble que ce ne soit que la partie en surface qui meure car en règle générale elle revient tout autant l'année suivante. Le sulfate de fer est aussi connu pour acidifier les sols et donc favoriser la repousse de la mousse.
Une autre méthode consiste à répandre les cendres de sa cheminée sur les zones en-moussées. Cela permet à la fois de recycler ses cendres dont on ne sait pas quoi faire et en même temps d'obtenir un beau gazon.
En outre cette méthode à un intérêt écologique et économique puisque l'on a pas besoin d'acheter et d'utiliser un produit chimique comme le sulfate de fer :
Après avoir répandu une petite quantité de cendres nous avons pu constater au bout de 2 semaines que la mousse commençait déjà à jaunir (partie de droite sur la photo)...
Mots-clés : tariere
Une Tarière est une sorte de gros foret ou de vis sans fin permettant de faire des trous dans la terre ou dans du sable. Elle peut avoir plusieurs utilisations comme faire des trous peu profonds pour planter des poteaux ou des arbres mais aussi servir à creuser un puits pouvant aller jusqu'à environ 10 m de profondeur.
En règle générale le diamètre varie de 70 à 150 mm de diamètre (au delà il serait assez difficile de la faire tourner).
En tournant le manche de la tarière le pas de vis permet de descendre dans le sol tout en le creusant et de retirer la terre du trou.
Avec quelques outils et des matériaux de récupération (ou neufs) il est possible de s'en fabriquer une et d'adapter les dimensions au travail à réaliser. Le plus difficile sera l'assemblage par soudure de la vis.
Les principaux éléments sont :
- un tube d'acier (de préférence rond, suffisamment rigide mais pas trop lourd), on pourra par exemple s'orienter vers des tubes de chauffage ayant un diamètre de 3 à 4 Cm.
- de la tôle pour l'hélice (une épaisseur de 0.8 mm à 1 mm conviendra parfaitement en étant suffisamment solide pour résister aux efforts du creusage mais assez souple pour être mise en forme à la main
- un plat en acier d'environ 2 Cm de large et 4 mm d'épaisseur pour réaliser une "lame" qui attaquera la terre
Note : l'épaisseur de la tole utilisé influencera directement la résistance de la tarière, une tôle de 0.8 mm conviendra pour creuser dans de la terre légere ou du sable mais ne résistera pas si elle rencontre des pierres. L'idéal pour des terres plus lourdes ou avec pierres sera d'utiliser une tôle de 2 mm qui ne se déformera pas toutefois la découpe et la mise en forme sera nettement plus difficile.
La réalisation commence par la soudure en bas du tube de la "lame" de coupe, Il faut que la lame soit suffisamment bien inclinée pour attaquer la terre et creuser efficacement (un angle de 45 à 55° devrait convenir). Pour plus de facilité il est possible de couper le tube en angle. La soudure de cette pièce est particulièrement importante car c'est elle qui subira la plupart des efforts.
Ensuite pour réaliser l'hélice on commence par découper des disques dans la tôle. Ici les disques font 16 Cm de rayon extérieur avec un trou central de 5 Cm (pour un tube de 3.5 Cm de diamètre). Ceci permet d'obtenir un diamètre de vis d'environ 12 Cm.
Le fait que le trou central du disque est plus grand que le diamètre du tube permet d'étirer la tôle le long du tube qui prendra naturellement une forme d'hélice.
Avant de commencer à découper il est conseillé de faire un essai avec un disque en carton qui permettra de voir le résultat final et de corriger les éventuels défauts.
4 disques permettront d'avoir une hauteur suffisante (env 30 Cm) pour un travail efficace et pas trop difficile (il faut penser à pouvoir tourner la tarière et sortir la terre du trou).
Pour plus de facilité on pourra préformer les disques en forme grossière d'hélice.
Pour le soudage des disques sur le tube il est possible de les souder séparément, un par un mais il vaut mieux d'abord les assembler ensemble en les soudant en bord à bord, ce qui permettra un meilleur ajustement et d'avoir une hélice plus régulière.
Après avoir souder les disques ensemble on commencera par les souder au niveau de la lame. A l'aide d'une pince (pince étau par ex) on essayera de les étirer au maximum tout en imprimant un mouvement de rotation pour les coller au tube.
On soude ensuite l'extrémité du dernier disque au tube (cette étape est plus facile à réaliser à 2). Maintenant que l'hélice est soudée en bas et en haut il est possible d'y apporte les derniers ajustements pour avoir une courbe parfaite et régulière. Les disques seront ensuite soudés au tube en réalisant des points de soudure (un poste MIG /MAG est idéal pour cela afin de ne pas transpercer la tôle).
Voila votre nouvelle tarière est maintenant presque finie, il ne reste plus qu'a réaliser :
- une poignée (de préférence amovible si l'on souhaite pouvoir ajouter des rallonges pour creuser un trou profond)
- mettre une pointe pour le centrage du trou (un tire-fond soudé fera parfaitement l'affaire)
- affûter la lame
- des rallonges pour creuser plus en profondeur
Mots-clés : Astuces
La pose d'un treillage à rosier grimpant parait facile, mais il convient de prendre quelques petites précautions 
Implantation :
Le choix de l'implantation est important. Il tenir compte de l'extension rapide du rosier grimpant le long du mur ...
Ensuite il faut choisir la dimension du treillage au dessus du rosier ! Les plus courants sont de dimensions 90X180 cm et 100X300 cm
Fixation :
Pour fixer le treillage, il faut choisir le nombre de vis, la taille des vis (fines et longues), les chevilles adaptées, et ne pas fixer le treillage aux 4 extrémités ! Il faut placer les vis entre 10 et 15 cm des bords du treillage, et également penser au centre !
Conseil tournevis :
Exemple pour un treillage classique 90X180 cm :
- Acheter 5 vis de diamètre 4 mm et de longueur 5 cm. Prendre également les chevilles à béton adaptées (longueur 3 cm)
- Percer le treillage avec un foret bois, 4 trous de 5 mm de diamètre à environ 15 cm des coins (une 5cinquième vis au centre renforcera l'assemblage en évitatant que le treillage plie ou se brise sous le poids de votre future plante)
- Étendre le treillage à sa taille de pose
- Positionner le treillage sur le mur et marquer les trous de vis avec un feutre
- Percer le mur avec un foret béton, puis placer les chevilles
- Intercaler entre le treillage et le mur soit un petit cylindre de plastique ou une petite cale en bois de 2 ou 3 Cm de longueur pour qu'il ne soit pas collé contre le mur, puis visser en position :
- Par la suite lorsque le rosier va grandir, pour ne pas détériorer votre treillage, attacher les tiges du rosier devant le treillage sans les laisser se glisser entre le mur et le treillage.
Le panier de skimmer est un élément essentiel de la filtration de votre piscine, il permet de collecter les feuilles et autres insectes qui sinon risqueraient de boucher le filtre ou la pompe.
La majorité des paniers sont en plastique et à la longue ils deviennent cassant quand ce n'est pas le gel du dernier hiver qui l'a fait craquer. Chaque fabricant ayant des modèles différents il n'est pas évident de trouver le panier de remplacement adapté avec le risque qu'il ne se monte pas sur votre skimmer.
On peut confectionner aisément un nouveau panier en détournant de son utilisation principale un passoire de cuisine. Après avoir mesuré le diamètre intérieur du skimmer il suffit d'acheter une passoire qui à les mêmes dimensions. On choisira de préférence celle qui possède une poignée en plastique avec un tamis en inox (pour ne pas qu'il rouille). Les modèles métalliques sont certes plus jolis mais beaucoup moins adaptés pour ce type d'utilisation (trous trop gros et pas en nombre suffisants).
Ensuite avec une scie à métaux il suffit de couper les deux pattes et le manche, puis de donner un petit coup de lime pour arrondir la découpe.
Voila vous avez maintenant un nouveau panier de skimmer qui a aussi l'avantage d'avoir un tamis plus fin qui permettra de filtre des plus petites particules que les paniers du commerce ce qui permet de diminuer l'encrassement du filtre et ainsi d'augmenter l'intervalle de nettoyage.
Conseil tournevis :
Pensez à nettoyer souvent votre panier car un panier encrassé diminue la circulation de l'eau et donc le rendement de la filtration.
Si votre pneu de tondeuse auto-portée est crevé, il est possible de le réparer en utilisant la méthode ci-dessous. Cette technique pourra aussi être utilisée sur des pneus de brouette et autre matériel de jardin.
Pour cela on utilisera une rustine faite à partir d'une vieille chambre à air (vélo par exemple) qui sera collée avec de la colle à rustines que l'on trouve au rayon cycles. C'est en effet la seule colle qui pourra assurer un collage à la fois souple et étanche sur le caoutchoux du pneu.
- La première opération consiste à repérer la (ou les) fuite(s) en gonflant le pneu à environ 1bar. Pour la détection des fuites, le plus simple est d'utiliser de l'eau et du produit vaisselle.
- Une fois la fuite repérée (mettre un trait de craie ou un morceau de ruban adhésif) il faut dégonfler et retirer le pneu à l'aide de démonte pneu (à défaut on pourra utiliser des gros tournevis plats mais on risque d'abîmer le pneu). Le mieux est d'effectuer cette opération sur la roue démontée mais il n'est pas rare (comme dans notre exemple) que les roues arrières soit difficiles voire impossibles à retirer. Dans ce cas il faudra démonter le pneu directement sur le tracteur en soulevant la roue avec un cric ou une cale.
- Ensuite il faut faire une inspection minutieuse de la surface interne du pneu, pour vérifier qu'il n'y a pas d'autre trou ou d'objet traversant (épine par exemple).
- Dans une chambre à air on coupe une rustine assez large. Ensuite il faut dégraisser les surface (pneu et rustine) avec de l'Acétone ou de l'alcool à brûler pour assurer un bon collage.
On encolle bien les deux surfaces puis on plaque la rustine sur le pneu. Puis on attend que la colle sèche.
- Une fois sec on pourra remonter le pneu. Pour le regonflage. Il est souhaitable de disposer d'un compresseur car il sera très difficile de regonfler le pneu avec une pompe manuelle car les bord du pneu ne seront pas bien plaqués contre la jante.
Attention pour des raisons de sécurité cette méthode ne doit pas être utilisée sur des véhicules circulant sur la voie publique.
Affûter les lames d'un taille haies
